Lehrerzimmer

Nach unserem Pausen-Wander-Tag in Laragh ging es weiter nach Glenmalure, um an Tag darauf – auf einer anderen Route – wieder zurück nach Laragh zu wandern. Der Wicklow Way selber geht noch ein gutes Stück weiter nach Süden, aber sechs Wandertage reichten.

Wir gingen zuerst durch gepflegte Waldwege westlich von Glendalough, vorbei am Lower Lake.

Der Anfang vom bergauf, wieder so etwa 400 Meter.

Ein kleiner Wasserfall zwischendurch, alles noch innerhalb der parkartigen Waldlandschaft.

Wir wanderten von Glendalough nach Glenmalure über den Spink, einen Bergrücken, wenn man bei 600 Meter überhaupt von Berg sprechen kann. So sah es oben auf dem Spink aus. Allerlei Singvögel. Wieder ein sehr bequemer Bohlenweg:

Frau Rau blickt nach hinten. Von dort kamen wir her:

Frau Rau blickt nach vorne. Links der Weg, der sich den ganzen Rücken entlang zieht:

— Tags darauf gingen wir auf einem anderen Weg zurück. Endlich Fasane! Die hatten wir die Tage zuvor schon immer wieder in den Wäldern gehört, aber nie gesehen. In der Nähe werden wohl im großen Stil Fasane für die Jagd aufgezogen (und zur Jagd freigelassen), aber manche entkommen vorher und treiben sich dann in den Wäldern herum – oder in den Gärten:

Danach ein mir unbekannter Singvogel. Ich habe zuerst mal bei der Nabu-Vogelbestimmseite die Farben orange, weiß und schwarz angegeben und mir die Ergebnisse angeschaut. Nichts dabei. (Auch nicht mit beige.) Also solange Google-Bildersuche nach songbird orange black white, bis etwas kam, das so aussah – „Bergfink“ sah okay aus. Via dem lateinischen Namen (Fringilla montifringilla) kam ich auf die englische Bezeichnung, brambling. Den soll es in Irland aber nur im Winter geben, sagt dieses Seite. Bei http://www.irishbirding.com/birds/web werden Sichtungen von Vögeln gesammelt, in Wicklow (und überhaupt Irland) wurde der letzte brambling am 19. April 2018 gesehen, vor über einem Monat, davor schön regelmäßig. Also doch kein Bergfink? Twitter gefragt, Antwort nach einer Minute gekriegt: Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola), englisch: European stonechat. Bei der bird sighting search zwar nur Funde für März 2018, aber hier sieht man Verbreitung in Irland und Bilder, die genau den Vogel treffen. Also, alle weitergehen, es gibt nichts zu sehen, außer einem Schwarzkehlchen:

Auf dem Weg ein Pferd mit hinreißender Frisur:

Das war auch auf dem Weg. Völlig harmlos. Eine stabile Konstruktion, verschraubt. Ich hab’s mal fotografiert, falls ich mal für ein Call-of-Cthulhu-Rollenspielszenario ein geheimnisvolles Zeichen im Wald brauche:

Frau Rau auf einem weiteren, sehr windigen Bergrücken.

Und da dann wieder herunter:

Insgesamt: Wir hatten sehr großes Glück mit dem Wetter und eine sehr schöne Landschaft. Die Bed & Breakfasts waren alle eher kleine Pensionen; beim Cotswold Way waren auch Privatwohnungen dabei. Oft waren die Unterkünfte recht weit weg vom eigentlichen Wicklow Way, so dass wir jeweils mit dem Auto abgeholt und wieder abgesetzt wurden, das war nicht so schön. Ein bisschen unbefriedigend auch die letzten Etappen hin und zurück nach Laragh – beide Strecken waren zwar mit die schönsten der Wanderung, aber dennoch ist es unelegant, sich nicht weiter auf dem Weg Richtung Süden fortzubewegen.

Ich fürchte, der Cotswold Way hat uns verdorben: Nichts schlägt das Hineinwandern in eine große Stadt – in diesem Fall Bath – am Ende eines langen Marsches. Außerdem habe ich gemerkt, dass mir Landschaft allein nicht reicht – ich will Kirchen, Pubs, Ruinen, Hügelgräber, Anwesen zwischendurch. Und da sind wieder die Cotswolds führend, das ist seit vielen hundert Jahren Kulturland, im Mittelalter reich geworden, viel dichter besiedelt als es die costa de la muerte oder Irland je war. (Viereinhalb Millionen Einwohner für die ganze Insel, vor ein paar hundert Jahren ein Maximum von acht Millionen, immer noch wenig.) Da steht an jeder Ecke irgendwas Sehenswürdiges, und die Natur dazu.

Am Bed & Breakfast fingen die Schwalben an, Material oder einen Platz für den Nestbau zu suchen:

Heute den ganzen Tag sonniges Wetter, ohne Jacke unterwegs:

Lough Dan, an dem unser B&B war:

Nur zur Notiz: Eukalyptus hat es auch bis hierhin geschafft:

Mehrfach gesehen, dieses Schild. „Premises“ kenne ich als Wort, fast nur im Plural, für „Örtlichkeit, Grundstück“ im rechtlichen Kontext. Aber als „on a premises“? Ich tippe auf Fehler.

Wegweiser am frühen Morgen. Oder mittelfrüh, wir brachen immer so um halb zehn auf, das wird hier zehn Uhr sein.

Mücken gab es nicht viele, sicher keine stechenden, aber dafür auf Abschnitten immer wieder diese kleinen Insekten. Mit diesem Dingsel unten dran erinnerten sie mich immer wieder an die B-Wing-Raumschiffe aus Star Wars:

Sonne, Heide & Weide:

Blick auf die Stauseen bei Roundwood. Jeden Tag so etwa 400 Meter rauf, 400 Meter runter:

Dann waren wir in Laragh, wo wir zwei Nächte verbringen würden. Den folgenden Tag wanderten wir also in der Gegend um Glendalough herum. Glendalough, zwei Kilometer von Laragh, ist hier die Touristenattraktion, riesiger Parkplatz, aber gar nicht so viel los.

(Nicht fotografiert: Gebirgsstelze, Rotkehlchen, Distelfink, Dohlen, Krähen.)

Glendalough: Das sind die Reste einer frühen christlichen Klosteranlage. Es stehen noch der Rundturm, die Ruine eines „Kathedrale“ genannten Gebäudes, und eine Kapelle, „St. Kevins Kitchen“ genannt. (So hieß auch der Chippie vor der Anlage, an dem ich mir eine Portion cheesy chips holte.)

St. Kevin’s Kitchen, man beachte – ungewöhnlich – das steinerne Dach:

Buchfink an Ruinenmauer bei der Nahrungssuche:

Grabsteine in Glendalough:

Am Nachmittag, eigentlich zur Erholung vorgesehen, gingen wir dann auf den Camaderry.

Auf dem Weg dorthin Rehe.

Raben hatten wir schon an den Tagen zuvor gesehen, auf dem Djouce etwa. Sie sind größer als Krähen, und hören sich vor allem anders an. Hier endlich auch mal ein Bild:

Ausblick von nicht-ganz-oben. Da bin ich ich nämlich sitzen geblieben und habe Pause gemacht:

Frau Rau dagegen, die unverwüstliche, mit dem kaputten Kreuz und den schmerzenden Beinen, die ging noch weiter bis an die Spitze des Camaderry. Also diesen Weg hinauf bis ganz nach oben, und danach nochmal ein Stück nach oben, hinter dem Hügel verbogen. Eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück:

Auf dem Weg zurück: wieder Rehe.

Der südliche Teil des Cotswold Way vor zwei Jahren war unser erster Fernwanderweg; dann kam letztes Jahr die costa de la muerte in Galizien – dieses Jahr Irland. Jeweils so fünf bis sieben Tage, um die 120 Kilometer, das Gepäck lassen wir uns von Unterkunft zu Unterkunft bringen; wir sind Memmen und es ist ohnehin zuviel, da danach immer noch eine Woche Stadturlaub folgt.

Die erste Etappe, von Dublin nach Eniskerry. Wetter bedeckt, aber meist trocken, zwischendurch einige Male heftiges Nieseln. Die neue Wanderjacke ist toll: Leicht, ich schwitze nicht darunter, sie hält Wind und Nässe erstaunlich fern. Wenn der Wind um einen bläst, dass man ihn eigentlich kühl spüren müsste, ändert sich nichts an der Temperatur.

Der Weg beginnt im Marlay Park in Dublin, wo am Pfingstsonntagmorgen Fußball gespielt und spazieren gegangen wird:

Am Anfang noch Parklandschaft:

Bald ist da aber nichts Städtisches mehr. Nur noch Heide, und hinten Berge:

Feldlerche beim Frühstück:

Und weiter Heide und Berge.

Zwischendrin sah es immer wieder mal verbrannt aus. Ist das der Versuch, den allgegenwärtigen und schönen Stechginster zurückzudrängen, der noch viel zu sehen sein wird? Der nicht sehr gute Wikipedia-Artikel dazu bezeichnet ihn als schlimme invasive Pflanze, aber hier gehört er sicher hin. Und: Ist außerdem leicht entzündlich, ah, ja.

Wenn nicht Heide, dann Weideland. Nicht sehr intensiv genutzt, die Schafe – nur sehr selten sahen wir Rinder – hatten viel Platz:

(Bed and Breakfast mit Full Irish breakfast: Ei, Würstchen, Schinken, white and black pudding – so eine Art gebratene Blut- beziehungsweise Leberwurst in Scheiben. Und diesmal auch baked beans, obwohl die bei späteren Frühstücken nicht mehr dabei waren. Dazu Toast und soda bread.)

Am nächsten Tag dann ähnliches Wetter. Bedeckt, aber trocken; Warnung der Reiseagentur vor der schwierigen Etappe, der Überquerung des Berges Djouce. Da werde es schnell dunstig und nass. Ich bin ja ein großer Schisser, aber selbst ich machte mir keine Sorgen. Im Vergleich zum Kraxeln in Spanien ist das Gehen hier fast ein Spaziergang.

Heute trägt Frau Rau den Rucksack:

Bluebells, oder wir wir hier sagen: Atlantisches Hasenglöckchen.

Hier der versprochene Stechginster, gorse oder furze. „When gorse is out of bloom, kissing is out of season.“ Will heißen, der blüht lange und und viel und überall:

Mönchsgrasmücke, englisch blackcap:

Im Hintergrund der Wasserfall von Powerscourt:

Zwar nur von fern, aber immerhin – ein Kuckuck (der gut zu hören war):

So sah es dann oben auf dem gefährlichen Djouce aus – bei Nebel und Regen sicher matschiger und unangenehmer, aber sicher nichts Gefährliches:

Der Bohlenweg besteht aus alten Eisenbahnschwellen, mit Nägeln und Drahtgitter trittfest gemacht. Sehr gangbar, aber wer hat die hier alle verlegt? Muss viel Arbeit gewesen sein, und wird wohl regelmäßig erneuert:

Auch durch diesen unheimlichen Zauberwald führen die Bohlen: